Давайте честно: заголовки вроде "Бежевый — новый черный" уже давно вызывают если не раздражение, то, по крайней мере, некое недоумение. Сама мысль о том, что мы каждые полгода должны чуть ли не полностью менять свой гардероб в угоду сиюминутным трендам, кажется практически абсурдной.
Помилуйте: в мире пандемия, границы закрыты, люди теряют работу, многие страны до сих пор на локдауне. Казалось бы, в такой обстановке последнее, о чем хочется думать — это очередные it-bags, it-shoes и иже с ними.По правде говоря, эта глобальная усталость от бесконечной карусели сменяющих друг друга "вещей сезона" подкралась к нам еще до того, как весь мир сел на глобальный карантин. Разговоры о том, что моды стало слишком много, у дизайнеров уже нет перерывов между коллекциями, а одежды явно делается больше, чем продается, пошли еще несколько лет назад. Первыми под огонь попали бесконечные дропы, коллаборации и лимитки, которые начали выходить по поводу и без. Потом очередь дошла до межсезонных коллекцией — Resort и Pre-Fall. Все чаще и чаще слышались голоса вопрошающих, доколе вся эта чехарда будет продолжаться. Разумеется, пандемия подняла градус дискуссии. Еще в самом ее начале под вопрос целесообразность зашкаливающего количества показов и коллекций поставили уже не простые обыватели, а весьма заметные величины мира моды — Джорджо Армани и Дрис Ван Нотен. Они оба выступили с заявлениями о необходимости пересмотра существующего модного календаря, а Ван Нотен и вовсе создал открытое письмо, под которым подписались многие его коллеги. Правда, крупнейшие игроки пока от обкатанных механизмов не отказываются — их сложившееся годами расписание устраивает.
И все же по первым постковидным коллекциям было понятно, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Во-первых, они заметно отфильтровались — большинство дизайнеров ограничились лаконичными 20-30 луками вместо 50 и более. Во-вторых, заметная часть брендов вообще вышла из общего расписания: Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, Bottega Veneta и Jil Sander, в числе прочих, решили показывать коллекции тогда, когда им самим это удобно. В-третьих, был заметный сдвиг в сторону вещей, которые влиянию трендов не очень-то и подвержены — монументальных пальто, добротного трикотажа, вечных костюмов-двоек, сумок классической формы и прочая, и прочая. В пресс-релизах все чаще и уверенее звучали фразы "вечная классика", "база гардероба", "проверенные временем силуэты", "основа", "самое необходимое". Всегда тонко чувствующие дух времени Раф Симонс и Миучча Прада вообще заметную часть дискуссии после своего дебютного совместного шоу посвятили понятию униформы — и тому, как они сами адаптируют его. Надо ли уточнять, что "униформа" и "последние тренды" находятся на прямо противоположных концах спектра? В давно известную нам систему моды как-то не слишком вписывается концепция ношения одного и того же набора универсальных вещей изо дня в день. А теперь о ней говорят два главных визионера индустрии — и вполне одобрительно.
Ключевые ритейлеры тоже один за другим отмечают рост спроса на базовые вещи. Matchesfashion даже создали отдельную рубрику Wardrobe Foundations ("фундамент гардероба"), где собирают все, что имеет шансы пережить и этот сезон, и следующий — а в идеале оставаться актуальным еще добрый десяток лет. На всех остальных онлайн-платформах одна за другой появляются подборки в духе "Timeless classics" — под этим соусом нам продают жакеты, сумки, ювелирные украшения и вообще все, что вроде как пройдет испытание временем и будет модно всегда. Proenza Schouler поняли, куда дует ветер — и выступили с линейкой Core Collection, куда вошли футболки, трикотаж и блейзеры, не привязанные к сезонности, да еще и сшитые сплошь из экологичных тканей — что тоже само по себе выглядит крайне привлекательным для покупателей в эпоху победившей осознанности.
Правда, закрадываются мысли, что все вот это стремление к истокам, базе и "вечным" вещам — тоже само по себе не более, чем еще один новый тренд. Более долгоиграющий и разумный, чем любые новые сумки или туфли сезона, но тоже временный — и тоже нацеленный на то, чтобы продавать. И, наверное, в этом есть доля правды — в конце концов, мода должна что-то продавать, чтобы жить. Но все же это отражает более глобальные процессы, которые, судя по всему, наложат свой отпечаток на наши потребительские привычки на долгое время. Иными словами, скромные черные жакеты и "хрустящие" белые рубашки не заменят нам блестки, перья и "кукольные" платья — но относиться ко всему этому празднику жизни мы все же станем более ответственно.
Первые сигналы есть уже сейчас: спрос на нарядные вещи пошел вверх. Об этом еще осенью нам сообщили в пресс-службе ЦУМа: «Сейчас паттерн покупательского поведения изменился, клиенты инвестируют в знаковые новинки сезона. У людей есть запрос на модную одежду, к примеру, мы видим заметный рост интереса к коллекциям брендов Off-White, Loewe и Vetements». Но их покупают уже не как очередную новинку сезона, не чтобы поставить галочку в чек-листе, а как способ себя искренне порадовать, как что-то очень особенное. Помните, как в детстве, когда вы с нетерпением ждали праздника, чтобы надеть новое красивое платье, которое вам купила мама? Возможно, пандемия вернет нам всем это трепетное ощущение чуда и праздника, которое могут давать красивые вещи — и мы снова научимся искренне в них влюбляться. А тренды вновь превратятся из диктата и коммерческой машины в поток вдохновения — иными словами, никуда не денутся, но адаптируются к вызовам времени. В конце концов, мода переживала самые мрачные времена в истории — и эти тоже переживет. Просто в очередной раз изменится, чтобы снова стать важной и нужной. А стремление к обновлению — это вообще одна из главных движущих сил социума. Иначе мы бы уже давно остановились в своем развитии — и не видать нам ни смартфонов, ни соцсетей, ни даже еды с доставкой.