«Забавная мордашка», 1957
Культовая картина Стэнли Донена – практически признание в любви модной индустрии и редкий пример художественного произведения, в котором мир глянца предстает не окруженный непроницаемой завесой пафоса. В героях фильма легко узнать ключевых действующих лиц моды 1950-х: главный редактор журнала Quality – это, конечно, неподражаемая Диана Вриланд, фотограф Дик Эйвери – это Ричард Аведон (который, кстати, стал автором промо-фото к картине, в том числе и тех самых, что стали культовыми портретами Одри Хепберн). Кроме того, в фильме исполнила камео Довима – одна из самых востребованных моделей 1950-х.
«Фотоувеличение», 1966
Конечно, закулисье модной индустрии – лишь подспудная тема драмы Микеланджело Антониони, но кое-что познавательное из нее можно вынести. Например, увидеть, как выглядел аутентичный «свингующий Лондон» 1960-х – место, где фактически родилась мода целой эпохи. Или узнать, как происходит взаимодействие фотографа и модели на съемочной площадке: чтобы результат оказался успешным, между ними должна случиться почти интимная – в фигуральном смысле – связь. Прототипом главного героя стал Дэвид Бейли, чей расцвет карьеры пришелся как раз на 1960-е (изначально он уговаривал режиссера, чтобы тот и вовсе отдал роль ему). В своем втором по счету цветном фильме Антониони раскрывает глубокие темы: существуем ли мы на самом деле, или же все происходящее вокруг иллюзия; можно ли доверять тому, что мы видим, и так далее. Однако ему также – намеренно или нет – удалось показать индустрию моды тонко и без фарса.
«Горькие слезы Петры фон Кант», 1972
Драма Райнера Вернера Фасбиндера особенно актуальна сейчас, когда повсюду слышатся разговоры о том, что работа в модной индустрии – невероятный стресс, что дизайнеры не выдерживают сумасшедшего ритма выпуска коллекций и либо спиваются, либо отказываются от крупных контрактов в пользу возделывания цветов в собственном саду. Да, в случае Петры, успешного дизайнера, спектр проблем комплексный: тут вам и разлад в отношениях с дочерью, и непонимание со стороны матери. Тем не менее, режиссеру удалось передать, насколько шаток внутренний мир творческого человека, и дизайнера в том числе. А еще, какими циничными бывают люди, мечтающие пробиться к славе – впрочем, это относится не только к модной индустрии.
«Красное дерево», 1975
В середине 1970-х «цветным» представителям fashion-индустрии все еще приходилось несладко: дизайнеры афроамериканского происхождения крутились в замкнутой страте для своих, а у чернокожих моделей работы было куда меньше, чем у «белых» (своей любовью с этническому многообразию на подиуме отличался разве что Ив Сен-Лоран). «Красное дерево» – история как раз об этом: молодая девушка, днем работающая в крупном универмаге, а вечером посещающая дизайнерские курсы, мечтает пробиться в модную индустрию. Кстати, Дайана Росс, исполнившая в фильме главную роль, вызвалась самостоятельно создать для своей героини все наряды, их в итоге получилось более 50 штук.
«Высокая мода», 1994
Работу Роберта Олтмена считают главной сатирой на fashion-индустрию: редакторы, которые вставляют друг другу шпильки, помешанные на моде клиентки, которые носят слишком экстравагантные вещи. По количеству знаменитостей, исполнивших роли самих себя, с «Высокой модой» может поспорить редкий фильм: Паоло Булгари, Хелена Кристенсен, Клод Монтана, Тьери Мюглер, Татьяна Патиц – и это далеко не полный список. И хотя многие работники мира моды считают эту картину сплошным преувеличением (в 1994 году Сьюзи Менкес написала для The Guardian разгромную статью на него), внимания «Высокая мода», определенно, стоит. Просто не воспринимайте все происходящее на экране слишком буквально.
«Джиа», 1998
Биографическая лента об одной из первых супермоделей в мире Джии Каранджи, которой в 1970-е довелось работать с мэтрами индустрии. Режиссер Майкл Кристофер вполне реалистично показал, что представлял собой мир глянца эпохи: модели с томным взглядом, фотосъемки стоимостью месячной аренды квартиры и легкодоступные наркотики, пагубное пристрастие к которым и привело Джию к печальному исходу.
«Коко до Шанель», 2009
Разбираться в биографии Габриэль Шанель – все равно что читать мифы Древней Греции: сколько в ней правды, а сколько вымысла, точно и не скажешь. Шанель была известной любительницей приврать о собственной жизни (например, разным источникам она рассказывала то о счастливом детстве с отцом, то о приюте в Обазине), поэтому большинство художественных произведений, повествующих о ее личности, достоверностью не отличаются. Режиссеру Анн Фонтен удалось дать максимум фактов и обрамить их тонкой режиссурой, практически без прикрас показав, пожалуй, самую большую историю любви в жизни Шанель – с Артуром «Боем» Кэплом.
«Ателье Фонтана – сестры моды», 2011
Тем, кто увлекается историей моды всерьез, будет полезно посмотреть итальянский мини-сериал, повествующий о жизни и работе одного из самых выдающихся дизайнерских ателье на поствоенном пространстве Италии. После окончания Второй мировой пальма первенства fashion-индустрии постепенно начала уходить от Парижа другим столицам, в частности – Риму и Флоренции, К слову, именно в колыбели Реннесанса в 1951 году прошел первый в истории смотр итальянских дизайнеров – сестры Фонтана в нем, конечно, тоже принимали участие. Список клиенток римского ателье был внушительным: от Авы Гарднер и Элизабет Тейлор до Грейс Келли и Жаклин Кеннеди-Оннасис.
«Дом Версаче», 2013
Еще один сериал, на этот раз – по знаменитой книге «Модный дом Versace: неизвестная история гения, убийства и борьбы за выживание», написанной журналисткой Деборой Болл. Сюжет разворачивается главным образом вокруг убийства Джанни Верчасе и периоде, когда управление модным Домом перешло в руки его сестры и брата. Правды ради стоит сказать, что сериал не получил громкий успех: Донателла уверяла, что все показанное в нем – полная чушь, критики не оценили игру актеров, а костюмы оставляли желать лучшего (а что вы хотели от сериала с минимальным бюджетом?). Однако посмотреть хотя бы пару серий все же стоит: для общего кругозора и чтобы оценить, как поразительно комично и похоже Джина Гершон перевоплощается в Донателлу Версаче.
«Сен-Лоран. Стиль – это я», 2014
Лента с Гаспаром Ульелем в главной роли получила неоднозначные отзывы: одни оценили игру французского актера и то, насколько он похож на Сен-Лорана, другие (в том числе сам Пьер Берже) не увидели за фильмом ничего, кроме попытки представить одного из самых выдающихся дизайнеров XX века конченым наркоманом с извращенными гомосексуальными наклонностями. Доля правды есть за обеими сторонами, поэтому работу Бертрана Бонелло советуем смотреть после прочтения какой-нибудь увесистой биографии Ива Сен-Лорана – чтобы по ходу дела отделять зерна от плевел.
